Як зробити каркас для вентильованого фасаду

Першим питанням у людини, не знайомої з технологією вентильованих фасадів, виявиться: а що і навіщо там вентилювати? Замурували, зашили утеплювач намертво і все, а то проміжки якісь для протягів. Не зрозуміло.

Така технологія (без вентиляції) теж є, так звана «мокра» технологія - це коли поверх утеплювача кріпиться сітка, а по ній наноситься чорнова і декоративна штукатурка.

Але є у неї істотні недоліки - по-перше, потрібно бути штукатуром, або наймати кваліфікованих робітників, а по-друге, кожні 3-4 роки штукатурку потрібно освіжати, підмазувати, ремонтувати тріщини, затирати павутинки (дрібні тріщини) тощо.

Переваги технології вентильованих фасадів

Технологія вентильованих фасадів цих недоліків позбавлена. Декоративне оздоблення, особливо сайдинг і фасадні панелі, не вимагають особливого догляду і обслуговування. Від пилу і бруду їх можна очистити струменем води з садового шлангу.

А провітрювати (вентилювати) в фасаді, в першу чергу потрібно мінеральний утеплювач. Щоб він зберігав свої теплоізоляційні властивості. Мокра базальтова вата - перестає бути теплоізолятором. Взагалі, вірно змонтований пиріг вентфасаду дозволяє стінам дихати, тобто відводити зайву вологу з приміщення назовні, щоб вона не накопичувалася на стінах або того гірше, конденсувалася всередині конструкції стіни, тоді від грибка і цвілі не позбутися. Одночасно з цим, правильно захищений вентфасад не дає волозі з атмосфери потрапляти всередину утеплювача (див. малюнок 1).

Структура утепленої стіни під навісний фасад.jpg

Як видно на малюнку, між лицьовою обшивкою і утеплювачем є повітряний проміжок, рекомендована ширина якого - 20-50 мм.

Ну і найголовніша перевага - спорудити вентильований фасад з утепленням цілком реально своїми руками, при наявності простих навичок роботи з дрилем, перфоратором, рулеткою і рівнем.

Розглянемо конструкцію вентфасаду докладніше (див. малюнок 2). 

Пошаровий розріз утепленої стіни структура.jpg

Варіанти каркасів для навісних фасадів, загальні рекомендації

Каркас, на якому тримається облицювання, може бути з металевого профілю (як на малюнку 2) або дерев'яним.

Деревина - це просто, легко в обробці. До того ж вона природний утеплювач (дерев'яний каркас не пропускає холод). Але вона не така довговічна, ніж оцинкована сталь. Зразок дерев'яного каркасу див. на малюнку 3. Стіни будинку можуть бути не дерев'яними, дерев'яні лати чудово «приживуться» з цегляною або газобетонною стіною.

Дерев'яна обрешітка під сайдинг фото.jpg

Поверх каркасу з утеплювачем кріпиться дерев'яне контр-решетування, саме воно і створює той самий проміжок в 20-50 мм. А далі фасад обшивають облицювальним матеріалом (сайдинг, блокгауз, декоративні панелі з алюмінію або пластику).

У разі металевого каркасу проміжок для вентиляції створюється не за рахунок контр-решетування, а конструкції профілю та самого каркасу (див. мал 1). Також для теплоізоляції під кронштейни, які кріплять безпосередньо до стіни, обов'язково ставлять ізолюючі прокладки.

В якості утеплювачу для вентильованого фасаду раціональніше використовувати базальтову вату, щільністю (35-80 кг / м.куб.), Наприклад ROCKWOOL SUPERROCK, або PANELROK мм. Також для утеплення зовнішніх стін використовують скловату або пінопласт. Але скловата має низьку щільність і згодом стає хрупкою і просідає, а пінопласт володіє дуже малою паропроникністю і в приміщеннях накопичується волога і конденсат, а значить, є небезпека виникнення грибка і цвілі.

Рекомендуємо укладати два шари утеплювача товщиною по 50 мм, з перетином, щоб стики нижнього шару закривалися суцільний плитою верхнього. Така комбінація дає набагато кращий ефект в порівнянні з одинарним шаром утеплення в 100мм. Для надійної фіксації утеплювача використовують тарілчасті дюбелі (див. мал 2).

Зверху утеплювач обшивають вітробар’єром, (супердифузійна мембрана, продається в рулонах). Яка захищає мінвату від вивітрювання і перешкоджає потраплянню вологи з атмосферних опадів всередину утеплювача. У той же час вітробар’єр не заважає випаровуванню вологи з середини приміщення.

Повернемося до конструкції каркасу. Головним несучим елементом є вертикальні стійки. Кріплять елементи каркасу до стіни за допомогою куточків, опор і вирівнюючих кронштейнів (див. малюнок 4).

Кріпильні кутники для обрешітки.jpg

Відстань між вертикальними стійками повинна бути на 1-2 см менше ширини плит мінеральної вати, щоб вони входили щільно.

Окремо варто обдумати і спорудити елементи каркасу на кутах, навколо віконних і дверних отворів (див. малюнок 5).

Металева обрешітка під складний фасад фото.jpg

Крім дерева і спеціалізованого профілю, для невеликих стін одноповерхових будівель, каркас можна зробити з профілю для гіпсокартону. Простий і дуже дешевий варіант. Зразок готового каркасу на фото (див. мал 6).

Обрешітка з профілю для гіпсокартону фото.jpg

Все що для цього знадобиться це п-подібний профіль (мал. 7), кронштейн (мал. 8), дюбеля, саморізи і шурупи.

Елементи каркасу з профілю для ГКЛ фото.jpg

І нарешті, кращі каркаси для навісного фасаду роблять з термопрофілю (див. Рис 9).

Термопрофіль для ГКЛ.jpg

Особлива перфорація виключає появу “проходів” для холоду (див. мал 10).

Принцип дії термопрофілю для ГКЛ.jpg

Комбінація з п-подібного і с-подібного профілю дозволяє зробити жорсткий каркас, який підійде навіть для фасадів багатоповерхових будинків (див. мал 11). На сьогодні це найкраще рішення з можливих.

Міцний вузол стикування термопрофілів фото.jpg

В результаті швидко і відносно недорого ви отримаєте гарний, теплий і довговічний фасад будинку.

Якщо у вас з'явилися конкретні питання щодо матеріалу чи технології монтажу, телефонуйте за номером (050) 414-92-73

Читайте также