Существуют одно и двухступенчатые снегоуборщики.
- Одноступенчатый снегоуборщик оснащен легким шнеком с обрезиненными краями (губами) чтобы не царапать поверхность плитки или асфальта. Снег собирается и выбрасывается за счет энергии вращения самого шнека. Поэтому он и называется одноступенчатым. Дальность, на которую может быть выброшен снег не превышает 5-6 метров. С такой системой сбора и выброса снега работают электрические и аккумуляторные снегоуборщики, а также некоторые модели бензиновых маломощных и без привода на колеса.
- Двухступенчатые снегоуборщики – это уже только бензиновые самоходные модели. Здесь процесс сбора и выброса снега разделен на два этапа. Стальной шнек с зазубренным рабочим краем собирает и перемалывает снег, одновременно подвигая эту снежную кашу к центру ковша, см. первый этап на рисунке ниже. А за шкивом на входе в трубу для выброса снега установлена стальная крыльчатка, которая подхватывает и выбрасывает снежную кашу с ускорением на 10-12 метров.
Обратите внимание что стальные шнеки двухступенчатых снегоуборщиков зазубрены чтобы срывать даже слежавшийся или покрытый ледяной коркой снег. Но всё же производители рекомендуют убирать только свежий пушистый снег. Даже для большого и мощного снегоуборщика «тяжелый» снег – это преждевременный износ и перегрузка.
Дело в том, что мощность от двигателя к шнекам и крыльчатке передается через фрикционную передачу (работа основана на трении диска и ролика точка контакта около 2 см2) и через ременную передачу. Если все время работать на низких передачах, фрикционные поверхности стираются быстрее, ремни растягиваются, проскальзывают и рвутся.
Устройство типичного самоходного снегоуборщика см. иллюстрацию ниже.
- Рычаг (сцепление) привода на колеса – чтобы снегоуборщик ехал его нужно нажать.
- Ручки управления.
- Рычаг привод на шнек.
- Труба выброса снега с направляющей крышкой. Крышку можно опускать и приподнимать тем самым меняется угол и дальность выброса снега.
- Бензиновый 4-тактный двигатель.
- Рычаг переключения передач – как правило есть 4-6 скоростей вперед и 1-2 назад. Рабочими являются первые 3-4 передачи, 5-6-я скорости транспортные, когда нужно быстро переехать с места на место, не включая шнек.
- Рычаг поворота трубы для выброса снега. Позволяет менять направление, в какую сторону летит снег.
- Ковш или щит снегоуборщика.
- Рабочий шнек, разделен на две половинки, которые крепятся с двух сторон на вал редуктора. Каждая половинка шнека закреплена срезным болтом. Если в снегу окажется какой-то предмет: камень, доска, большой кусок льда и рабочий шнек заклинит, болт оборвется и сработает как предохранитель. Подробней об этой системе защиты читайте в следующих разделах.
- Лыжи-направляющие. Это стальные полозья, на которых щит скользит по твердой поверхности. Шнек не должен скрести по асфальту или плитке. Величину зазора можно регулировать, полозья могут сдвигаться вверх/вниз.
Существуют и более продвинутые модели, у которых есть:
- электростартер – работает от сети 220В и облегчает запуск в холодную погоду, делать стартер от аккумулятора нет смысла, поскольку на морозе за ночь аккумулятор «сдохнет» первым;
- подогрев ручек и фары – бывает только на снегоуборщиках классом выше среднего;
- привод с блокировкой дифференциала – это когда одно колесо притормаживается, второе вращается и снегоуборщик поворачивает почти без физических усилий со стороны оператора.
Проверка и подготовка к первому запуску снегоуборщика
Все операции описаны в инструкции, но если вы купили бывший в употреблении снегоуборщик или документы потерялись, то напомним, что делать.
- Осмотр – не должно быть механических повреждений, согнутых под неестественным углом рукоятей, или тросиков. И разумеется все крышки, заглушки и болты должны быть на месте.
- Перед началом зимнего сезона купите отдельно:
- смазку для редуктора - полужидкое масло;
- срезные болты если у вас самоходный бензиновый снегоуборщик;
- запасные ремни и фрикционное кольцо.
- Проверьте и смажьте хотя бы жидкостью WD-40 тросики внутри кожухов.
- Проверьте редуктор. Подтяните при необходимости, болты, которые стягивают две половинки редуктора. Открутите верхнюю пробку для заправки смазкой и нижнее сливное отверстие. Если смазка из нижнего отверстия не вытекает доливайте новую в заливное отверстие пока не начнет вытекать из сливного. После этого завинтите нижний болт и долейте еще 10-15 мл масла. Объем смазки в редукторе 80-200 мл, в зависимости от модели.
- Снимите рабочие шнеки и смажьте валы которые выходят из редуктора, а также торцевые подшипники.
- Проверьте уровень масла в двигателе при необходимости долейте, а лучше замените моторное масло если двигатель не новый.
- Выкрутите и протрите свечу зажигания, если все хорошо, то должен быть легкий сероватый налет (новую можно не проверять). Потяните несколько раз за трос ручного стартера с выкрученной свечой. Двигатель должен проворачиваться легко без заедания и посторонних звуков.
Первый запуск двигателя:
- залейте в бак 92-й бензин, если конечно в спецификации не указано что нужен 95-й;
- включите клавишу работы двигателя в положение – вкл. (ON);
- откройте кран подачи топлива – находится перед карбюратором;
- переведите рычаг управления заслонкой в закрытое положение (как правило это крайнее правое положение) – это нужно чтобы в цилиндр при запуске попала смесь где больше бензина и меньше воздуха;
- переведите рычаг газа на максимум;
- плавно, но быстро и сильно потяните на себя трос стартера, повторите несколько раз пока двигатель не запуститься, если у вас электростартер, то подключите его к розетке и нажмите кнопку запуска на 1-2 секунды.
- после запуска переведите рычаг воздушной заслонки в максимально открытое положение и сбросьте газ.
Двигатель должен работать на холостых оборотах ровно, обороты держать одинаковые, чихать, глохнуть или разгоняться не должен.
Новый двигатель нужно обкатать чтобы все детали притерлись. Разные двигатели обкатывают по-разному и время обкатки разнится от 5 до 10 моточасов.
Но чаще всего последовательность такая:
- Запустить и оставить работать на холостых 30-40 минут. Заглушить, дать остыть.
- После этого можно работать, не давая максимальных оборотов и слишком большой нагрузки.
- Когда двигатель отработает 5-10 часов, нужно поменять масло и можно работать в штатном режиме.
Сезонное обслуживание консервация и подготовка к работе в начале зимы
Проверяйте уровень масла не реже одного раза в месяц на протяжении зимнего сезона.
В конце сезона нужно:
- выкатать весь бензин – не рекомендуется оставлять на лето бензин в баке;
- проверить и смазать все болты, хотя бы жидкостью WD-40, то же сделать с тросиками управления;
- когда бензобак пуст и даже сухой – для чего рекомендуется оставить его открытым на сутки прикрыв горловину тряпочкой – выкрутите свечу и залейте в цилиндр 10 мл моторного масла (того же что заливается в картер).
Порядок действий при расконсервации похож со списком осмотра и первого запуска, за исключением периода обкатки. Также перед началом нового сезона рекомендуем купить новые ремни. По опыту они служат 1,5 максимум 2 сезона, пусть лучше сразу лежит запасной.
Диагностика и ремонт некоторых неисправностей снегоуборочной техники
- Не заводится двигатель. Начните с элементарного: открыт ли топливный кран подачи на карбюратор. Может забыли закрыть воздушную заслонку перед запуском. Если с подготовкой к запуску все в порядке неисправности могут быть:
- в топливной системе – конденсат в бензине, который все же оставили с прошлого сезона, плохое качество бензина – в обоих случаях слить и залить нормальный, потом осмотр патрубков от бензобака, проверка топливного фильтра, проверка и чистка карбюратора если он забит, правда ремонтировать и регулировать карбюратор если он сломан чаще всего не имеет смысла, дешевле купить новый.
- подаче воздуха – у большинства снегоуборщиков нет воздушного фильтра, поскольку зимой, когда лежит снег нет пыли, но если двигатель работал в пыльных условиях, грязь вполне могла попасть в карбюратор и заблокировать его работу;
- неисправна свеча или вся система зажигания – выкрутите свечу, проверьте как проворачивается мотор без свечи, нет ли заеданий и рывков, если есть, то проблема в двигателе, замените свечу новой, если не помогло – нужно везти в сервис;
- в поршневой группе – проверьте компрессию, если меньше семи атмосфер, то возможно распались кольца, прогорели клапана или прокладка между цилиндром и картером, а значит нужно везти снегоуборщик в сервис, если вы способны устранить такую неисправность самостоятельно, то вряд ли читали бы эту статью.
- Заводится, но плохо работает двигатель. Выкрутите и осмотрите свечу зажигания – нормальная свеча должна быть светло серой. Если она бурая или черная значит есть проблемы с карбюратором, топливным фильтром или сбитым зажиганием. Если со свечей все в порядке, проверьте компрессию, глушитель и карбюратор.
- Двигатель работает, но не крутится шнек. Проверьте состояние срезных болтов, см. фото ниже. Если они срезаны замените новыми.
ВНИМАНИЕ – ставьте только специальные болты с проточками и шплинтом! Это механический предохранитель, который сбережет ваш редуктор, если поставить цельные стальные болты – бронзовая шестерня в редукторе будет разрушена, а стоит она дорого.
Если срезные болты на месте проверьте сам редуктор, если он горячий, значит сломан. Но скорей всего растянулся или слетел ремень привода. Чтобы к нему добраться нужно вывести снегоуборщик в сухое отапливаемое помещение – снять кожух проверить натяжение ремня. Возможно под ремень и шкив попала снег и мокрый ремень просто проскальзывает. Тогда нужно снять ремень вытереть его и шкивы сухой тряпкой. Если ремень проскальзывает из-за того, что растянут – замените его новым.
Еще одна возможная причина – это ослабление тросика, который идет от рычага сцепления к прижимному ролику привода. Подтянуть тросик чтобы он четко включал шнекороторный механизм можно самостоятельно. После чего стоит подумать о покупке запасного тросика не дожидаясь обрыва. Тросики рвутся довольно редко, но на китайских снегоуборщиках могут всплыть любые сюрпризы.
- Двигатель работает, но не работает шасси – снегоуборщик не едет совсем или пропали несколько передач.
Если пропала одна или несколько передач, возможно сбился настройка рычага управления вариатором. Нужно заглушить двигатель, снять кожух и посмотреть, как перемещается ролики вариатора вдоль фрикционного диска. Ближе к краю диска (на максимальном диаметре) это высшая передача, ближе к центру нижняя и задние. Проследите чтобы во всех положениях (на всех передачах) прижимной ролик четко соприкасался с фрикционным диском. Тягу рычага управления можно регулировать. Если добиться надежного контакта не получается значит ролики и/или фрикционный диск изношены и нужно заменить. Даже если снегоуборщик относительно новый может быть заводской брак.
ВНИМАНИЕ – если машина еще на гарантии сразу обращайтесь в сервисный центр, иначе вам могут отказать в гарантии из-за того, что вы сами пытались её регулировать.
Если пропала тяга, вроде пытается ехать, но останавливается и не тянет на всех передачах то возможно:
- проскальзывает ремень – растянулся или внутрь попал снег (ременная передача чувствительна к влаге) – нужно подтянуть, высушить или заменить новым;
- стерлась пара фрикционный диск приводной ролик – только замена.
Очевидно, что, если приводной ремень оборвался или слетел – снегоуборщик не будет ехать совсем.
Надеемся материал этой статьи был для вас полезен. Если возникли вопросы по работе и обслуживанию снегоуборочной техники звоните по номеру (0800) 50-54-52.
єВідновлення
Детский мир
